はんだ付け 101: ステップ

写真1— 必需品: 低ワットのはんだごて、スタンド、小さな湿らせたスポンジ、そしてこの Kester の 020 インチ 60/40 錫/鉛ロジン フラックスはんだのような「電子銀はんだ」のロール。

この問題の DIY の性質を考慮すると、適切なはんだ付け技術に対処することが適切であると考えました。 いくつかの控えめなツールに数ドルを投資し、基本を練習するのに少しの時間を費やすつもりなら、ギター、ストンプキット、スピーカーキャビネットの配線方法を学び、さらには簡単なアンプの改造さえも行うことができます。 基礎を理解すれば、お金を節約し、自分の機材に取り組むことで大きな満足感を得ることができます。

定格が 25 ワット以上、60 ワット以下の、まともなはんだ付けペンシル (小型のはんだごて) が必要です。 （多くのギター技術者は、ギターやアンプの作業には 30 ワットのはんだごてを使い、ストンプボックス内や繊細なプリント基板の作業には 15 ワットのはんだごてを好みます。）また、そうでないときに熱いアイロンを保持するスタンドも必要です。使用中は、湿らせたスポンジと、電子工作用に作られたロジンコアはんだ（写真1）。

写真2 — はんだ付け台にスポンジが入っていない場合は、湿らせた家庭用スポンジをガラスまたはセラミック皿に入れてください。 その他の便利なツール: はんだ付けするときに部品を固定するための止血鉗子と小さなクランプ、はんだを除去するための「はんだ吸盤」電球。

また、ワイヤーストリッパー、ラジオペンチ、ワイヤーカッター、はんだ接合部が冷える間ワイヤーを所定の位置に保持するためのものなど、基本的な手動工具も用意する必要があります(写真2そして3）。

写真3 — 接続ワイヤーに加えて、ワイヤーストリッパーも必要になります。 あるいは、弦楽器メーカーのサプライヤーは、ワイヤーの端からプラスチックの絶縁体を剥がす必要がない、ワックスコットンのジャケット (中央) を備えた昔ながらの「プッシュバック」ワイヤーを提供しています。 絶縁テープと熱収縮チューブは、作業物を保護または絶縁する必要がある場合に役立ちます。

ワイヤーや部品を保持するために特別に販売されている工具が電子機器供給会社から入手できます。

写真4 — 接続をはんだ付けする前に、ワイヤとコンポーネントが完全に動かないように固定する必要があります。 ここでは、バネ仕掛けのヒートシンク クランプがワイヤを所定の位置に保持し、バイス グリップがポットのシャフトを優しくクランプします。

すべての関節について、手を使わずにワイヤーを所定の位置に保持する方法を見つける必要があります (写真4 ）。 ワイヤをはんだラグに一度巻きつけてしっかりと自立させるか、テープを使用して所定の位置に保持するか、ペンチをワイヤの上に置いて希望の位置にしっかりと保持するか、機械的はんだ付け補助具を使用して固定します。それ。 ワイヤーを手で保持する以外は、機能するものは何でも使用してください。 はんだ接続を作成し、接合部が冷めるまではんだ付けされたワイヤを手でしっかりと保持することに頼ると、失敗します。人間の手には、何かを完全に静止させておくほど安定したものはありません。冷却中はワイヤが完全に動かないようにしたいと考えます。 。 動きがあれば、はんだの内部破壊が発生します。

写真5— 熱いチップを湿らせたスポンジで拭き、清潔に保ちます。

各ジョイントの前にチップを掃除する必要があります。これには湿らせたスポンジを使用できます (写真5そして6）。

写真6— きれいでドロスのないチップは、滑らかで光沢があるように見えます。

はんだはドロスと呼ばれる副産物を非常に早く生成し、ドロスがこて先を汚して良好な熱伝導を妨げ、はんだ接合部に廃棄物を導入します。

写真7 — 接続をはんだ付けする直前に、新しく洗浄したチップに少量のはんだを加えます。 この明らかな煙が見えたら、先端からはんだの束を引き抜き、余分なはんだを振り落とし、すぐに接合部に移動します。

接合部に熱を加える直前に、新しいはんだをごての先に付けて「錫」を付けます。 はんだをこて先に直接供給するだけで完全にコーティングされます（写真7 ）。 錫メッキされたチップは、きれいではあるが錫メッキされていないチップよりもはるかに優れた熱伝導を提供します。

錫めっき後、余分なはんだを振り落とします。先端はコーティングされていますが、垂れないようにする必要があります。 私ははんだ付け台の横に耐火性の容器を置き、錫めっきをした後、コテのバレルを容器の端で軽くたたき、余分な溶けたはんだを容器の中に叩き込みます。 ブリキ缶やセラミックボウルなどの耐火性の容器を使用できますが、火災を起こさないように注意してください。 はんだは非常に低い温度で溶けるため、火災の危険性は非常に低くなります。溶けたはんだが紙のような可燃性の高い材料であっても発火する可能性はほとんどありません。ただし、いずれにしても注意が必要です。

先端から余分なはんだを取り除いたら、すぐに接合部に取り掛かります。 「接合部」とは、ワイヤーとはんだ付けラグ、ワイヤーとポットの裏側、またははんだ付けするものであれば何でも意味します。 チップにドロスがすぐに形成され始めるため、チップの準備ができたらすぐに作業を開始してください。

写真8 — はんだを入れる前に、こての熱い先端を接合部にそっと押し当てて加熱します。 目標は、接合部自体をはんだが溶けるほど十分に熱くすることです。

はんだではなく、接合部を加熱します (写真8 ）。 接合部ははんだが溶けるほど熱くする必要があります。 鉄が溶けるほど熱いのは当然のことですが、先端を少し押し込むだけでわかりますが、接合部自体も同じように溶けるほど熱くなければなりません。

写真9 — こて先を接合部に当てながら、はんだごての先端ではなく、加熱された接合部にはんだを送ります。 ここで立ち上る煙は、はんだが溶けていることを示しています。

はんだをこてに触れさせずに接合部に供給すると (写真9 )、はんだは溶けて接合部に直接引き寄せられます。 はんだ付けしている表面にはんだが実際に吸い出されていく様子を観察することができます。これこそがあなたが望んでいることです。

はんだが接合部に適切に流れたら、すぐに接合部から熱を取り除きます。 ほとんどのコンポーネントはかなりの熱に耐えることができますが、一部のコンポーネントは他のコンポーネントよりも損傷を受けやすいため、運を高める必要はありません。 ポットは（安価なポットでない限り）かなり耐久性があるので、裏側にワイヤーをはんだ付けしようとして損傷する可能性はほとんどありません。 ただし、繰り返しになりますが、運を押し上げる必要はないので、ジョイントが完成したらすぐにアイロンを引き離し、コンポーネントが動かない状態でジョイントが冷めるまで待ちます。

写真10 — 溶けたはんだが接合部に流れ込んだら、はんだとコテの両方を引き離します。 冷却中はジョイントを動かさないようにし、息を吹きかけないでください。息に含まれる湿気が冷却接続部に入り、故障の原因となる可能性があります。

リング状のはんだ付け端子にはんだ付けする場合は、完全にはんだを充填する必要があります (写真10 ）。 これにより、ジョイントの機械的強度が最大化されます。

ほとんどのスキルと同様、はんだ付けの熟練度は練習を通じて習得されます。 優れたテクニックを使用すると、より早く有能になることができるため、次の手順に従えば、すぐにプロのようにはんだ付けできるようになります。 おそらく、お金がかからない、またはミッションクリティカルではないプロジェクトで練習する必要があります。今夜のクラプトンとのギグの前に、自分の唯一のギターの配線をやり直すことについてよく考えたほうがよいかもしれません。 しかし、それを続ければ、完璧な DIY 愛好家に一歩近づくことができます。

基本をマスターしたら、古いはんだを除去することと、熱収縮チューブを取り付けることという 2 つのスキルをコツの袋に追加する必要があります。 古いはんだを除去して部品を再利用できればと思う場面はたくさんあります。 たとえば、以前の MOD やプロジェクトからボリュームやトーン ポットを救出した可能性があります。 CTS 製のような高品質のポットであれば、古いポットを再び使用できるのに、なぜそれを捨てて新しい代替品を購入する必要があるでしょうか。 はんだ付けプロセスを逆にして、古いはんだやワイヤの破片を取り除くのは簡単です。 必要なのははんだ除去ツールだけです。 接合部から溶けたはんだを吸い出すように設計された使い捨ての編組ワイヤや、さまざまな真空ポンプツールや「はんだ吸盤」など、いくつかの種類があります。 私は耐熱テフロンチップを備えたシンプルなゴム球を好みます。

写真11

その仕組みは次のとおりです: コンポーネント (この場合はポット) を安定させます (写真11 ）。 片方のラグにはんだが充填されているのがわかりますか? それはバイバイにしましょう。 新しくきれいにしたはんだごてのこて先を使ってラグを熱します。

写真12

はんだがピカピカになって溶けたら、電球をラグから離し、電球を握って保持し、先端をラグに近づけて電球を放します。 ふふふふ！ 溶けたはんだはこて先を上がってバルブに入ります（写真12）。

写真13

見てください。次のミッションに向けて準備が整った、きれいなラグです (写真13）。

ヒント：ポットや部品をリサイクルするのは良いことですが、古いはんだを再利用しようとしないでください。 それをきれいにして、新しく始めてください。

古いはんだはどうなるのか気になる場合は、数か月ごとにチップをバルブから取り出し、集めた冷たいはんだビーズをゴミ箱に振り、チップをバルブに再度挿入します。 行ってもいい。

ワイヤーや電子機器を扱っていると、接続を他のワイヤーやコンポーネントから絶縁する必要がある場合がよくあります。 たとえば、お気に入りの古いピックアップを別のギターに取り付けたいとします。 しかし、ピックアップのリード線は長年にわたって切り詰められており、目的のスイッチやポットに届かなくなったため、ピックアップのリード線に短い延長線を接続する時期が来ています。 問題ありません。ただし、露出したワイヤが互いに接触したり、他のコンポーネントに触れたりするとショートが発生し、無音 (または迷惑なハム音) だけが聞こえます。

絶縁テープはスプライスを絶縁する役割を果たしますが、熱収縮チューブ (別名熱収縮) はより洗練されたソリューションを提供します。 これを機能させるには熱源が必要です。 ライターを使う人もいますが、私は作業場では裸火を避けたいのでヒートガンを好みます。 ヒートガンは高価ではなく、効率的かつ安全に作業を完了できます。

写真14

詳細:さまざまなゲージのワイヤ上をスライドできるように設計された熱収縮材には、さまざまな直径があります。 ワイヤ上を快適に滑らせる適切な直径を選択したら、カバーする予定のはんだ接合部または接合部をまたぐ部分を切り取ります。 プロは、露出部分の約 3 倍の長さを推奨しています。 切断する必要がある長さを測る間、止血鉗子またはクランプを使用して両端を一時的に保持します (写真14）。

写真15

次に、クランプを取り外し、熱収縮フィルムをワイヤーの一端にスライドさせて（熱いアイロンから遠く離れた場所に置きます）、ワイヤーをはんだ付けします。 はんだが冷えたら、熱収縮材を新しい接合部の上に滑り込ませ、中心に置き、ヒートガンを起動します。 チューブはジョイントの周囲ですぐに収縮し始めます (写真15 ）。 心配しないでください。ヒートガンからの空気は、はんだ接合部を損傷するほど熱くはなりません。 チューブがワイヤーの周囲を完全に閉じたら、作業は完了です。 関節には、それを保護するための丈夫な新しい皮膚ができています。 —アンディ・エリス

[22/1/13更新]